אולי אחד החלקים החשובים ביותר במנוע של מכונית מודרנית הוא האלטרנטור. Priora מ- AvtoVAZ אינה יוצאת דופן. יש היום כל כך הרבה צרכני חשמל ברכב שהרבה תלוי בעוצמת הגנרטור. אבל מה אם הוא פתאום "החליט" להישבר? ראשית, יש להסיר אותו.
איך מסירים את המחולל ב-Priore?
פירוק זה עשוי להידרש במקרים רבים. אין ספק, "priorovods" רבים עמדו בפני הצורך להחליף את חגורת האלטרנטור ב"פריור". לפעמים צריך לשנות את הפרט הזה, לפעמים - איכשהו לחדד אותו. כמה זמן ייקח להסיר לחלוטין את הגנרטור? "פריורה" - המכונית די פשוטה, ולכן זה ייקח יחסית מעט זמן. ליתר דיוק, 40 דקות, אבל לפעמים אתה צריך "לבחור" עוד קצת.
מה אתה צריך בשביל זה? רק המפתחות ל-"10" ו-"13". הקפד להסיר מהסוללהמסוף "שלילי". לאחר מכן, אנו מפרקים את מגן הבוץ המנוע.
- אנחנו מחפשים את הפלט "D" של הגנרטור, ולאחר מכן אנחנו מסירים את בלוק החוט משם.
- אנחנו מחפשים היכן נמצא מכסה הגומי המגן "B +", ולאחר מכן אנו מבריגים את אום ההידוק שנמצא מתחתיו (בשביל זה, השתמש במפתח על "10").
- באמצעות המקש על "13", אנו משחררים את ההידוק של מוט המתח.
- סיבוב בורג הכוונון נגד כיוון השעון מפחית את מתח חגורת האלטרנטור.
רצף עבודה נוסף
לאחר מכן, יש להזיז בזהירות את הגנרטור לכיוון צילינדרים של המנוע, ולאחר מכן אנו משחררים את רולר הגנרטור Priora מהרצועה. אז אתה צריך להדק בזהירות ולבסוף להסיר את בורג הכוונון. רצף הפעולות הנוסף יהיה כדלקמן:
- צריך להסיר לחלוטין את מוט המהדק.
- הברג את התושבת התחתונה, הסר את המרווח. לאחר מכן, החזקת הגנרטור בזהירות ("פריורה" אינה נוחה במיוחד בהקשר זה), בתנאים צפופים, הסר לחלוטין את בורג ההרכבה.
- נותר רק להסיר את מוט ההידוק ולהסיר לחלוטין את הגנרטור.
בהתאם לכך, ההתקנה של חלק זה צריכה להתבצע בסדר הפוך. אם המטרה שלך היא להחליף את חגורת האלטרנטור ב-Prior, אתה יכול להמשיך. לאחר הסרת החלק הישן, מושכים חגורה חדשה אל הגלגלות. אם הגנרטור מוסר, לא קשה לעשות זאת.
אחרי זה, בשום מקרה, אל תשכח את ההתאמהמתח רצועת הנעה של אלטרנטור.
האם ניתן לתקן גנרטור שנשרף?
נזהיר אתכם מיד שבאופן תיאורטי אפשר לעשות את זה, רק שתהיה כל כך הרבה עבודה שיהיה הרבה יותר זול וקל יותר לקנות מיד חלק חדש. אבל אם אתה באמת רוצה להראות את היכולות שלך, אתה יכול לנסות! למרות שברוב המקרים הגנרטור ("פריורה" אינו שונה ממכוניות אחרות בכך) הוא חלק מתכלה. שם מחליפים מברשות ומסב, והריצה לאחור היא עוד עבודה.
למה הם שמים לב בעת בדיקת גנרטור שהוסר ומפורק?
הבעיות הנפוצות ביותר כוללות: קצר חשמלי בין סיבובים בפיתול הסטטור, שבירות מוט (במקרה של רוטורים קצרים), לעתים קרובות יש מקרים של הלחמה לקויה בפיתול (אוי, זו איכות ביתית), כמו גם קצר חשמלי בנאלי של כל אותן לוחות אספן. אתה יכול לקבוע אותם במהלך זיהוי פגמים, הכולל את הפעילויות הבאות:
- בדיקת איכויות הבידוד החשמלי.
- קביעת דרגת הבידוד על הפיתול.
- הערכת איכות התאמת המברשת.
סיבות נפוצות לכשל בגנרטור
אם לשפוט לפי הניסיון של נהגים מקומיים, הסיבה השכיחה ביותר לתקלות בגנרטור היא:
- נזק ללמלות עיגון, המתרחש לעתים קרובות מאוד עקב חסימה של המברשות, דבר שכיח אף יותר כאשר אין שליטה על מידת הבלאי.
- שינוי תצורת העוגן (כוללהעיוות המכני שלו).
- זה נפוץ מאוד שציר אבזור נשחק לחלוטין. ההנחה היא שתופעה זו היא תוצאה של איכות המתכת הנמוכה ומפעולת המכונית בתנאי הצפון.
- לא נדיר לראות פיתול שרוף. זה, שוב, קורה כאשר איכות החלק בתחילה נמוכה, כמו גם כאשר המכונה מופעלת באזור מאובק מאוד.
- נזק או החלקה מוחלטת של תחבושת העוגן.
- זיהוי פגמים מכאניים בתיבת ההילוכים: זה קורה אם חלק מהפסולת מגיעה לתיבת ההילוכים, או שגלגלת הרצועה של גנרטור פריורה עצמה נשחקת.
- בלאי מכני של חלקים אחרים של הגנרטור אפשרי. ייתכן שזה קרה בגלל מתח יתר על רצועת האלטרנטור.
לכך יכולה להוביל חגורת אלטרנטור פריורה מהודקת. 16 שסתומים (מנוע) לעתים קרובות במיוחד "חוטאים" עם זה. עם זאת, במנועים כאלה, יש לשלוט על מתח החגורה לעתים קרובות ככל האפשר, אחרת "חתונת השסתום" נמצאת ממש מעבר לפינה.
רצף עבודה
אגב, איך מפרקים את הגנרטור VAZ Priora? שימו לב שזה ידרוש מעט מאמץ. ראשית עליך לפרק את שלושת האומים ביחידת המיישר, ולאחר מכן את שני שרוולי ההרכבה במסוף הפלוס. אם תעשה זאת, הסרת התותבים לא תהיה קשה.
יש שישה פינים על הפיתול הסטטי שצריך להלחים בזהירות ככל האפשר. בלוק המיישר מוסר מהגנרטור. באמצעות בודק (זה חשוב מאוד), בדוקדיודות מיישר. אם הם תקינים, המכשיר יציג ערך של 580-620 אוהם. אם הוא מראה התנגדות גדולה לאין שיעור, אז כנראה שהדיודות שבורות. כל יחידת המיישר, אבוי, כפופה להחלפה מלאה. כך בודקים את הקוטב החיובי והשלילי.
פירוק נוסף
צלם תמונה או סמן את המיקום היחסי של מכסי הגנרטור. הברג את ברגי הקיבוע, ולאחר מכן, באמצעות מברג, הסר את המכסה. הסר ובדוק ויזואלית את הסטטור. לא אמורים להיות סימני נגיעה בעוגן שעליו (כבר דיברנו על זה). אם בלאי מורגש, לא יזיק להחליף את המיסבים או את מכסה הגנרטור.
הכנס את מפתח המשושה לתוך חור הציר. החזק את הפיר, פתח אותו. הסר את הגלגלת ומכונת הכביסה מציר האלטרנטור. במכות עדינות של פטיש עץ, משוך אותו מהתושבות. עשה זאת בזהירות רבה: אם לאחר מכן החלק בדרך כלל לא נופל למקומו, אז חגורת האלטרנטור המסתובבת על הגלגלת תקרע אותו. "פריורה" - המכונית אמינה למדי, אבל יש גבול לכל חוזק. אז קח את הזמן שלך!
אם אתה מרגיש משחק כשהמיסב מסתובב, או שפצפוצים נשמעים בבירור, הקפד להחליף לא רק את החלק הזה, אלא גם את מכסה הגנרטור. כדי לשנות את המיסב, תחילה עליך להבריג את ארבעת ברגי הקיבוע של מכונת הכביסה, למשוך אותה החוצה, ולאחר מכן את כל השאר.
שיטות תיקון אחרות
אז, חזרה לנושאים רציניים יותר. האם ניתן לתקן את הגנרטור? לאדה "פריורה" - מכונית שחוזרת על עצמהמיטב המסורות המקומיות. במילים פשוטות, זה די פשוט, ולכן יש בו מעט חלקים "חד פעמיים" בכנות. כך שבמקרים רבים ניתן להחזיר את הגנרטור לחיים, גם אם קרה לו משהו רציני באמת. זה קורה לעתים קרובות במיוחד אם המברשות השחוקות של הגנרטור לא משתנות בזמן. במקביל, פריורה תנהג, אבל החלק ייפגע ללא תקנה.
כשהמברשות נשחקות לגמרי, החוטים נחים לגמרי כנגד המחזיק שלהם, כתוצאה מכך הם מתחילים קודם כל להציץ, ורק אז נוצרת קשת השורפת את הלמלות. "מחלה" זו רגישה ביותר לגנרטור בפריורה עם מיזוג אוויר, מכיוון שהיא החזקה ביותר.
איך לגרום לעוגן לעבוד?
בתנאים תעשייתיים, נזקים מסוג זה מתוקנים על ידי בניית נחושת בשיטה גלוונית ולאחר מכן טחינתה על מחרטה. כפי שהבנתם, לא לכולם יש הזדמנות כזו בבית, ולכן אנו מציעים לכם דרך קלה יותר להביא את הגנרטור למצב תקין.
תחילה, נקה היטב את העוגן, ולאחר מכן עבד את הקולט כדי להסיר את שאריות הנחושת המומסת. הסר את כל הקצרים הנראים לעין בין הלמלות, ולאחר מכן בדוק את העוגן עבור PJ והסר כל תקלה נסתרת. לרוב, הם לא נשרפים לחלוטין, ה"דוב" לגמרי בתוך תושבת הפלסטיק נשאר פחות או יותר שלם, ולכן אינו נושר.
הלחמה ב"שתל"
יש צורך לנקות היטב את המקום השרוף כאשרבאמצעות קוצים או כלי דומה. יש צורך למצוא חתיכת חוט קטנה בקוטר כזה, כך שהיא תתאים בחופשיות לחריץ. החלק השני צריך גם להתאים בחופשיות לתוך הרחבה, צמוד לצד השני של החריץ. כל הבנייה הזו צריכה להישמר בקן בצורה הדוקה ככל האפשר.
בעזרת בורון מסירים לבסוף את שאריות הנחושת האחרונות, מניחים את החוטים המוכנים, ולאחר מכן מטפלים בהם כראוי בהלחמה. אל תחסוך בחומר: עודף הלחמה עדיין יזרום החוצה בעת הלחמת למלה חדשה.
איך מכניסים "חותם" בצורה נכונה?
עליך להיות זהיר במיוחד כאשר מיישרים את שאריות המבודד. ריק בגודל מתאים נחתך מחתיכת נחושת איכותית. אין צורך לשאוף לדיוק פנומנלי: העיקר שהוא משתלב בצורה מושלמת ברוחב ומספק נוחות בהלחמה. היא גם משומרת, לא חוסכת בהלחמה. עודפי הלחמה ורוזין יסחטו החוצה, והשאריות יקבעו בחוזקה את החסר בחריץ המוכן.
את החותם מניחים בזהירות על המקום המוכן, ולאחר מכן מניחים עליו את קצה המלחם המחומם. ברגע שההלחמה נמסה וזורמת יש להסיר את המלחם, וללחוץ היטב על האיטום (עם קובץ למשל). לאחר מכן, אתה רק צריך לחכות עד שההלחמה תתקשה שוב.
עודף מוסר עם קובץ, ולאחר מכן מעובד, תוך התחשבות ביחס לאורך הצירים עם ספייק הנחיתה, תוך ניסיון להסיר כמה שפחות חומר. אם מתגלים חללים נפרדים ועיוותים קטנים על הלמלות, אז אין מה לדאוג.
כמובן, זהשיטת ההחלמה עלולה לגרום לתמיהה לגיטימית בקרב מי שלא נפגש איתה בעבר, אבל עוגן כזה יעבוד בכבוד עד שהמברשות יישחקו לחלוטין. בהתחשב בכך שלמלת נחושת רגילה לא תעמוד בקשת ממברשת שחוקה לחלוטין, תיקון כזה יכול להיחשב יותר ממשביע רצון.
אנחנו מזכירים לכם שוב שהחלפת הגנרטור ב-Priore תהיה ברוב המקרים הדרך הטובה ביותר, שכן בכל מקרה תבזבזו הרבה פחות זמן ומאמץ בפעולה זו. אם אין לך את הכישורים המתאימים ומערכת הכלים, אז עליך להפקיד את העבודה הזו בידי אנשי מקצוע ממרכז השירות.
